Riteņbraukšana pa Dempsteras šoseju: sūnas, pingo un vēja vētras

2
Riteņbraukšana pa Dempsteras šoseju: sūnas, pingo un vēja vētras

ATJAUNINĀTS 2022. gada 14. jūlijs

PĒC Viesu autors

Ziemeļamerikas epopejā

Sīms Baričevičs ir 2022. gada Ziemeļamerikas episkā satura veidotājs. Viņš nosūta šo ziņojumu no Eagle Plains, Jukonas teritorijas.

Jēga. Tur vajag fotografēt,”sacīja vietējais puisis Stīvens, kad mūsu kravas automašīnu kolonna, pilna ar braucējiem, stiepās pāri Tuktoyaktukam, daļēji apmaldījusies. Bija pagājušas tikai aptuveni 48 stundas, kopš mūsu darbinieki un braucēji pulcējās Inuvikā ar nolūku uzsākt 2022. gada TDA Ziemeļamerikas episko. Pārsvarā vēl sveši cilvēki, līdz brīdim, kad sasniedzām Tuktoyaktuk, sāka veidoties lēna sociālā kohēzija. Ierodoties Ziemeļu Ledus okeānā, draudzība bija labi redzama caur kameras skatu meklētāju, lai gan varētu viegli pieņemt, ka tas ir ceļa beigas, nevis sākums. Mūsu 29 braucējiem tas bija tikai sākums garajam ceļam lejup pa kontinentu. Piecarpus mēneši, griežoties pāri mūžīgajam sasalumam, tundrai, kalniem, tuksnešiem… ar vienu galveno mērķi – sasniegt saulaino un silto Panamas pilsētu.

Pilsētai, kas atrodas tuvu ekvatoram, ir viegli piešķirt tādu atribūtu kā saulains, taču neviens neuzdrošinās to darīt attiecībā uz Tuktoyaktuk pilsētu, kas ir Kanādas vistālāk ziemeļos, kur var nokļūt pa ceļu. Tas atrodas polārajā lokā, kur varenās Makenzijas upes delta savienojas ar Boforta jūru, kas ir daļa no Ziemeļu Ledus okeāna. Kamēr mēs tur stāvējām, svelmainajā 30+ grādu karstumā, odu pārņemtajā, jūs varētu būt sarūgtināts par tik sliktu Arktikas atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos kā šī “mūžīgi aukstā” vieta. Mēs bijām šeit arī jūlijā, gada laikā, kad saule nekad neriet, bet tikai riņķo apkārt kā ziņkārīgs vērotājs.

Arktikas saule noteikti nepalīdzēja mūsu braucējiem, kas atpalika no lidmašīnas, pietiekami gulēt pirms lielās dienas. Ak, un kāda tā bija diena. 6:00 termometra stabiņš jau tuvojās 25 grādiem, saule bija diezgan augstu debesīs un odu mākoņi lika dažiem braucējiem sākt mīt pedāļus ātrāk, nekā bija iecerēts. “Tas viss ir daļa no piedzīvojuma”, teica kāds braucējs, izvilkot odus no zemesriekstu sviesta sviestmaizes. Šādu pozitīvismu varēji apbrīnot tikai pēc slikta miega un milzīgā darba, kas priekšā stāvēja. Vairāk nekā 150 kilometrus garā grants ceļa Inuvik-Tuktoyaktuk šoseja bija pēdējais leģendārās Dempsteras šosejas papildinājums, un mēs gatavojāmies to šķērsot vienas dienas laikā, cerot sasniegt Inuviku pirms saulrieta, kā tas bija paredzēts!

Ceļš šķita bezgalīgs, stiepjoties pāri mūžīgā sasaluma ainavai. Saldūdens ezeri bija visur, visdažādākajos veidos un izmēros, kurus dažreiz apsargāja pingo — šie raksturīgie netīrumu un klinšu pilskalni, kas atgādina mini vulkāniskus pakalnus. Ainava bija ārpus šīs pasaules, un braucēji to izbaudīja. Nekas cits kā smaidi un sajūsma, kad viņu joprojām svaigie, atslābinātie kāju muskuļi stumja velosipēdus pa šo plašo skaistumu.

Tā bija gara diena, iespējams, garākā visā tūrē. Tā kā mums nebija vietas, kur apstāties un apmesties, mums nebija citas izvēles, kā sasniegt Inuviku. Kristīts ar Arktikas saules gaismas uguni, bez neviena koka, kas nodrošinātu ēnu, drīz kļuva skaidrs, ka ūdens būs ļoti pieprasīts. Daži braucēji pārkarsa, dažiem ļoti ātri beidzās ūdens, un mūsu darbinieki nepārtraukti pārvietojās augšup un lejup pa šoseju, cenšoties nodrošināt visus ar pietiekami daudz ūdens, lai saglabātu hidratāciju. Grūta diena noteikti, bet galu galā ļoti veiksmīga, jo mēs visi sasniedzām Inuvik tieši pirms vakariņu laika.

Nākamajā dienā mēs pamodāmies ar ļoti atšķirīgiem laikapstākļiem. Varētu gandrīz teikt, ka bija nedaudz auksts. Pār mūsu nometni, kas atradās blakus Makenzijas upei, lēnām cēlās migla. Braucēji ķērās pie kārtējās dienas riteņbraukšanas, tērpušies garām piedurknēm, cerot, ka šajā procesā viņi iesildīsies. Ainava nelīdzinājās iepriekšējā dienā. Pēkšņi mūs ieskauj šie īsie koki un bezgalīgā tundra. Ūdens, visticamāk, šodien nebūtu problēma, bet garlaicība varētu būt, jo ceļš stiepās taisni jūdžu garumā.

Mēs devāmies tālāk uz dienvidiem uz Tsiigehtchic pilsētu, kas atrodas Arktiskās Sarkanās upes galā, kur tās milzīgais ūdens daudzums ieplūst MacKenzie upē. Mēs bijām tik ļoti pieraduši pie jēdziena dienvidiem, kas nozīmē “uz leju”, ka bija grūti saprast, ka Makkenzija plūst “augšup” vai uz ziemeļiem. “Ļoti viegli, ļoti patīkami”, viens braucējs aprakstīja otro dienu. Lai gan tā joprojām bija gara 130 km diena, laikapstākļi to padarīja daudz vieglāku nekā pirmajā dienā.

Tajā pēcpusdienā mēs saņēmām ļoti sirsnīgu uzņemšanu no Gwich’in kopienas Tsiigehtchic. Jauns puisis vārdā Džereds stāstīja par viņu kopienu un veidiem, kā daži no viņiem cenšas saglabāt savu dzīvesveidu, ko apdraud arvien pieaugošā globalizācija, kas sasniedz pat visattālākās vietas, piemēram, šī. Mūsu nometne atradās kalna galā ar skatu uz pilsētu un divām lielajām upēm. Vienīgais veids, kā šķērsot Makenzie un Arctic Red Rivers, ir ar prāmi. Šī pilsēta ir pieejama tikai vasarā un ziemā – vasarā ar prāmi un ziemā pa ledus ceļiem, ko vietējie būvē katru gadu. Pavasarī un rudenī masīvi ledus gabali plūst lejup pa abām upēm, dažkārt izraisot sastrēgumus, kas bloķē ūdens plūsmu lejup pa straumi un paaugstina ūdens līmeni līdz pat 100 metriem.

Nākamajā rītā Tsiigehtchic bija grūti pamest, un daudzi braucēji izteica nožēlu, ka šeit netika pavadīta atpūtas diena. Bet tas bija pārāk ātri, jo vēl bija daudz jābrauc, un Dempster Highway sauca. Tā kā vēl bija atlikuši aptuveni 800 km grants, mums nebija laika tērēt.

Nākamā vieta, kur mēs plānojām nakšņot, bija nometne ar nosaukumu Nitainlaii, kas atrodas tieši blakus mazai Fort McPherson pilsētiņai. Ainava uz visiem laikiem mainījās, atkal savādāka nekā iepriekšējā dienā. Ceļš lēnām kļuva oranžs, gandrīz sarkans, visu dzelzi, ko no kalniem nogāza pa Arktisko Sarkano upi un citiem strautiem. Tā bija īsa diena, mazāk nekā 100 km, un braucēji novērtēja, ka lielākā daļa no viņiem pabeidza dienu, daži pat apstājās iedzert kafiju Fort McPearson pa ceļam uz nometni. Atsvaidzinošas dušas nometnē tika gaidītas, jo daudzi velosipēdisti vienkārši vēlējās nomazgāt putekļainos Dempsteras sarkanos netīrumus no sava ķermeņa un atsvaidzināt sevi smagajai kāpšanas dienai, kas sekoja.

Ceturtā diena ar vairāk nekā 2000 m kāpšanu nebija viegla, taču lielākā daļa braucēju bija sajūsmā par robežas šķērsošanu no ziemeļrietumu teritorijām uz Jukonu. Kamēr darbinieki cīnījās loģistikas cīņā par ūdens ieguvi Fort Makpīrsonā, braucēji rezervēja to kalnup, cenšoties atrast labāko vietu ar jaukākajiem skatiem. Atkal ainava tika mainīta, un pēkšņi šis līdzenais sarkanais ceļš sāka pārvērsties stāvos kāpumos, pirmo reizi ieraugot tālajos kalnos. Tālumā varēja redzēt Dempsteras šoseju, kas sniedzās pāri kalniem un pakalniem, un ātrākie braucēji priekšā izskatījās kā sīkas specifikācijas. Mēs apstājāmies savvaļas krūmu nometnē, kuru nosaucām par Snowball Camp, nevis tajā vietā, kuru sākotnēji plānojām apmesties, bet gan laba alternatīva.

Sākotnējais plāns bija palikt Rock River nometnē, kādus 10 kilometrus tālāk pa ceļu, bet Rock River šķita kā pasaules moskītu galvaspilsēta! Tā vietā mēs izvēlējāmies savvaļas nometni augstākā vietā. Pilnīgi atvērts, ar pastāvīgu vēju, kas neļāva odiem, “Kanādas nacionālajiem putniem” nokļūt. Vējš bija ļoti gaidīts, taču šķita, ka tas pamazām sāk pieņemties ar intensīvāku vēju.

Mazliet pēc pusnakts braucēji un personāls jau gulēja dziļā miegā, teltis čaukstēja nemitīgajā vējā, kad pēkšņi atskanēja pamatīgs būkšķis! Mūsu virtuves nojume bija atsitusies pret vienu no mūsu kravas automašīnām, bet vēl viena pārlidoja šoseju, ietriecoties krūmājā 200 m attālumā. Visi piecēlās, cenšoties piespraust teltis, lai neaizlidotu. Vējš sasniedza viesuļvētras apmērus un no tuvējiem kalniem pret mums dusmīgi ripoja mākoņi. Tā kā nebija vietas, kur paslēpties, telefona uztveršanas un palīdzības nekur tuvumā, mēs varam tikai cerēt, ka tas ir vissliktākais. Kad mēs pēc iespējas labāk nostiprinājām savas teltis un savācām salauztās nojumes, visi mēģināja atgriezties gulēt. Pēkšņi vējš apstājās, gandrīz kā kāds būtu nospiedis slēdzi, atņemot pat vēsmas mājienu.

Kredīts: TripAdvisor

Nekādas vēsmas nozīmēja, jūs uzminējāt – odi! Apkārt viņu bija daudz, daudz, kad mēs gatavojāmies doties ceļā uz Eagle Plains mūsu pirmajā atpūtas dienā. Šī bija vēl viena īsāka, bet ļoti īpaša diena. Mēs atstājām Arktiku, kad braucēji šķērsoja polāro loku ap dienas pusceļu. Atkal bija daudz kāpšanas, taču domas par īstu gultu, dušu un restorāna maltīti Eagle Plains viesnīcā deva braucējiem nepieciešamo enerģiju, lai turpinātu virzīties uz priekšu.

Viesnīca Eagle Plains, kas aprakstīta kā oāze tuksnesī, ir tieši tāda. Atrodas aptuveni trešdaļā no Dawson City līdz Inuvik, un tuvumā nav citu objektu, tā kalpo kā atpūtas vieta daudziem ceļotājiem un strādniekiem, piedāvājot degvielu, mehāniku, siltu gultu, pārtiku un, pats galvenais, karstas dušas. Braucējiem tas noteikti bija vajadzīgs, jo viņi ieradās sarkaniem netīrumiem, galvenokārt tāpēc, ka viņiem pa ceļu brauca garām kravas automašīnas. Satiksme kļuva intensīvāka, jo mēs strauji tuvojāmies bruģētajai Klondaika šosejai, un viens transportlīdzeklis stundā pēkšņi kļuva par vienu transportlīdzekli ik pēc piecpadsmit minūtēm.

Atpūtas dienas vienmēr tiek gaidītas tādās garās ekskursijās kā šī. Kempings un garās izjādes dienas noteikti liek cilvēkiem novērtēt lietas, ko ikdienā uzskatām par pašsaprotamām – siltu dušu, ērtu gultu, pat jumtu virs galvas. Pirmā daļa tagad var būt beigusies, bet Ziemeļamerikas epika ir tikko sākusies. Dawson City gaida, un Dempster Highway ir gan mūsu galvenais šķērslis, gan vienīgais ceļš.

SAISTĪTI
TURĒJUMS

Ziemeļamerikas epika

Braucot ar velosipēdu no Ziemeļu Ledus okeāna līdz Panamas pilsētai, jūs aizvedīsit cauri 9 valstīm un neskaitāmām variācijām ainavā, kultūrā, valodā, virtuvē un…